Prada的繼承者計劃

將米蘭的一家小皮具店打造成爲價值190億美元的意大利奢侈品帝國後，Miuccia Prada和丈夫Patrizio Bertelli邁出了確保Prada集團未來長期發展的第一步。

如今，他們的長子Lorenzo Bertelli已經獲得了這座意大利奢侈品帝國的關鍵所有權，此前，他通過領導傳播營銷及可持續發展部門的工作，積累了豐富的運營經驗。

傳承大業，對於像Prada這樣的意大利家族企業來說是一個關鍵問題，在意大利這片國土，前車之鑑比比皆是，就像Gucci、Missoni、Roberto Cavalli、Trussardi等品牌的創始人家族，最終都因各種各樣的問題分崩離析。原因往往在於，創始人在世時並未採取行動，尤其當他們仍然拼搏在一線時，大多數都未及時安排好繼承者計劃。說穿了，並非計劃本身的難度，往往是事業強人們難以過了自己這一關魔障。

上圖：Miuccia Prada和丈夫、Prada集團首席執行官Patrizio Bertelli

下圖：Prada夫婦長子、Prada執行董事兼賽車手Lorenzo Bertelli

但是，現年76歲的Miuccia Prada和78歲的Patrizio Bertelli決心在交接管理權時，其戰略目標很清晰——那就是確保Prada能夠保持獨立運作——在由LVMH集團和開雲集團（Kering）等奢侈品資本巨頭主導的奢侈品行業，這簡直像一個桃花源記般的世外傳說。

俯首現如今的奢侈品牌局，意大利品牌一個接着一個被更大的“資本鯊魚”吞併收購。LVMH集團擁有着Fendi和Loro Piana，最近又入股了Moncler的控股公司，並且有望進一步增持。LVMH集團支持的投資基金L Catterton在將意大利鞋履品牌集團Tod’s私有化的過程中發揮了核心作用。開雲集團的旗艦品牌也都來自於意大利，如Gucci和Bottega Veneta，並且，在未來幾年裡面亦有權選擇是否控股意大利奢侈品牌Valentino。

Patrizio Bertelli表示，隨着決策權轉移到巴黎、倫敦和紐約，意大利麪臨的最大風險是正在被邊緣化，儘管全球銷售的約80%的奢侈品都通過意大利的工坊和工廠生產。但對於品牌背後的家族來說，這意味着失去控制權和話語權。

爲了應對這一命運，Miuccia（在公司內部被稱爲“La Signora”）已先發制人地轉讓了幾乎所有關鍵實體的股份。儘管Miuccia保留了投票權，但其長子、現年36歲的Lorenzo獲得了其控股公司Ludo SpA的50.5%股份，他的弟弟Giulio（目前不打算爲家族企業工作）獲得了其餘股份。

據一份意大利文件顯示，Patrizio Bertelli到目前爲止還沒有采取類似舉措。但這不會改變Lorenzo的地位，因爲他與另一個關係有一個女兒，他的股份可以分爲三部分。此外，作爲Prada帝國擴張的始作俑者，Patrizio Bertelli堅決支持這一舉措。

在2021年接受媒體採訪時，他表示，何時準備好接管集團將由兒子 Lorenzo自己決定。當時，Patrizio Bertelli表示他可以在大約三年內移交權力。

所有權的轉讓，意味着這位前拉力賽車手將擁有家族控股公司的最大股份，該公司持有Prada約80%的股份。這將鞏固他在公司日益重要的地位。Lorenzo的頭銜包括Prada集團首席營銷官、企業社會責任主管和執行董事。

儘管Lorenzo多年前就告訴他的父母，他準備在家族企業工作，但領導這個意大利奢侈品帝國披荊斬棘，勢必會遇到重重艱難險阻。在奢侈品行業中，消費需求的趨弱、以及資本集團的競爭優勢，都讓Prada集團繼續飛速的基礎缺失。目前，Prada集團旗下擁有同名品牌Prada、增長迅猛的女裝品牌Miu Miu、高端鞋履品牌Church's等。

Miuccia Prada與家人們交流討論

Lorenzo接班後的第一項嚴峻挑戰，恐怕就是影響行業發展的宏觀因素——首先是推動奢侈品長期繁榮，來自中國這個最大單一市場的消費需求已經減弱。但它依舊是不容忽視的存在，只是過去二十年裡迅猛的增長速度，讓人產生着“京滬永遠漲”的錯覺。而今年的緩衝，我們毋寧理解爲這是一種理性的迴歸。只是對品牌的管理層而言，大家恐怕得適應消費觀念成熟化的變化。

其次，企業的規模越來越重要，如今已經變成了大魚吃小魚的遊戲。就像Prada這樣的意大利奢侈品帝國，放在全球舞臺上仍勢單力薄，難以跟上與全球巨頭競爭所需的投資，而米蘭、紐約和上海奢侈品購物街的黃金地段幾乎與擁有合適的系列一樣重要。Prada及其家族控股公司最近斥資8億多美元收購了第五大道的兩棟建築，以擴大其在紐約的業務，這還不包括裝修費用。

對於像Prada這樣的公司來說，這是一項大手筆的支出。去年，Prada的收入爲47億歐元，而LVMH集團的收入超過860億歐元。儘管，Prada集團的收入在第三季度有所增長，這要歸功於其Miu Miu品牌，該品牌的銷售額增長了一倍以上。在此期間，這兩個品牌在Lyst Index編制的排名中仍位居“最熱門”品牌的前三名，該排名跟蹤搜索和社交媒體提及。伯恩斯坦分析師Luca Solca表示，Miu Miu有可能將年銷售額進一步翻一番，達到約 20億歐元。

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據熟悉集團內部運作的人士透露，近年來，Lorenzo對Prada的表現至關重要。但繼任策略不僅限於所有權轉移，繼承人身邊還有值得信賴的奢侈品資深人士。Dior的前創意總監Raf Simons於2020年被任命爲Prada品牌的聯合創意總監。集團還有一支新的管理團隊，由首席執行官Andrea Guerra和副總裁Paolo Zannoni領導，並採用新的組織結構，旗下品牌作爲獨立部門運營，各自擁有自己的部門經理。

Prada的繼承人計劃在意大利並不常見。許多意大利本土公司都在上世紀6、 70年代的經濟繁榮時期成立。一些前輩，比如Giorgio Armani現如今都已經90多歲了，依舊工作在前線，每年的時裝週耕耘不輟。近年來，他始終放風要發佈傳承計劃，但始終捕風捉影，未見靴子落地。

而像Ray-Ban與Supreme的母公司、全球最大的光學眼鏡製造商EssilorLuxottica SA的創始人Leonardo Del Vecchio於2022年去世，兩年後，家族後人仍在繼承問題上存在分歧。

這樣的事情屢見不鮮。在許多商業家族中，討論將業務移交給下一代是“禁忌話題”，這導致事實上的繼承人往往準備不足，進而引發糾紛。意大利國民汽車製造商菲亞特的阿涅利家族的掌門人John Elkann至今仍在與母親Margherita Agnelli對簿公堂。

然而不管怎麼說，Miuccia Prada和Patrizio Bertelli渴望確保“Prada風格”在他們之後繼續存在。

Miuccia Prada作爲二代傳承了家族事業，她繼承了米蘭市中心的一家小皮具店鋪，但她卻闖蕩出一片意想不到的廣闊天地。作爲上世紀60年代一名堅定的左翼分子和女權主義活動家，她打破了種種傳統。這種反傳統主義推動了Prada尼龍揹包等創新產品的出現，這些反時尚的產品幾乎都在80年代問世。

她對於戰略的把控以及商業節奏的把握始終進退有據，她敏銳察覺青年街頭文化的崛起，以及清楚何時擁抱這些亞文化。美國設計師Marc Jacobs曾經評價說，“Miuccia非常聰明，她選擇與那些與她有着相同感受力，但又屬於年輕一代的人合作” 。

相信Miuccia Prada本人亦清楚，保持新鮮感將是Prada未來品牌發展的關鍵所在。而今天，她亦知道何時該放手。

撰文：蕭四