在這個五線小城，我見識了真正的東北魔法
現在打開短視頻APP，好像所有人都去了哈爾濱，或者正在去哈爾濱的路上。
短視頻裡的哈爾濱，凍梨切盤、逃學企鵝、東北虎化身“咪咪”、鄂倫春族人走上中央大街、185大帥哥當街倒熱水……
但真的去到哈爾濱後，我發現青旅六人間牀位已經漲到了160元，如果想在中央大街吃一頓正宗的俄餐，開門營業半小時後抵達，已經會被委婉告知， 今天的號都沒了，明天再來吧。
△秋日裡的湯旺河奇石林海景區。（圖/魚小姐 攝）
爲了吃上鍋包肉，我特地選了郊區的門店，打車半小時趕過去已經是下午兩點了，前面還有20桌在等位。
於是，我一個任性臨時改道，直奔伊春。
距離哈爾濱3小時車程的伊春，是中國植被覆蓋率最高的城市之一，被稱爲“中國林都”。我在幾年前的夏天去過伊春，整座城市都被綠植所包圍，出門走幾步就是公園，遍地都是便宜好吃不排隊的餐廳。
△伊春樹林。
這個冬天，伊春又一次成了真正的玩雪福地。
不是哈爾濱去不起，而是伊春更有性價比
坐火車從哈爾濱到伊春，已經到站，車門卻遲遲不打開，只見幾個工人帶着工具匆匆趕來，把車門上的冰鑿開。
這是我見到的第一場東北魔法：冬天，火車門是會被凍住的。
冬天的伊春只有零下二三十攝氏度，出門必須帽子手套齊備，哈氣吐在頭髮上都會結冰。
和夏天時完全不一樣，冬天的伊春整個大地都會覆蓋上晶瑩剔透的白雪，鬱鬱蔥蔥的林海也在此刻變得靜謐。
△冬天的伊春覆蓋上晶瑩剔透的白雪。
路過一個公園，看到一片尚未有人涉足的乾淨雪地，我沒忍住，想去踩上一串腳印，結果一腳陷了進去，雪沒過膝蓋，差點摔一大跤。
可不敢小瞧東北的雪，出租車司機說：“你現在上南山公園，山頂的雪能把你埋了。”
對想看雪的人來說，來伊春，選對了。伊春的雪是漫天遍野的，伊春的雪人是高大雄壯的。開着車在路上，看見遠處樓房間立着一個雪人，足足有三層樓高。在東北，雪人用不上“堆”這個動詞，也用不上“個”這種量詞，要開着起重機，造一棟雪人。東北，是中國人的冰雪霍格沃茨。
△伊春的雪是漫天遍野的。
更何況，伊春便宜、人少，是個適合慢下來，好好感受冬日生活的小城。最終，我用哈爾濱青旅六人間一個牀位的價格，在伊春住到了市中心的“商務大牀房”，是全酒店最貴的房型。
我終於過上了吃飯不用排隊的日子，凍梨3塊錢一斤、糖葫蘆4塊錢一根、鐵鍋燉排骨98夠3個人吃，享受“財務自由”般的生活體驗。
△種類很多的糖葫蘆。
吃飽喝足後，我還發現：
伊春有很多樹林，和全國最壯觀的霧凇。伊春的冰雪大世界門票60元，還能親自體驗冰雕。伊春滑雪場89元暢玩，雪道不用排隊。
伊春的金山鹿苑，有幾百只鹿可以投喂，宛如置身北海道……
△金山鹿苑。（圖/魚小姐 攝）
不是哈爾濱去不起，而是伊春更有性價比。
東北：中國人的霍格沃茨
哈爾濱冰雪大世界人頭濟濟的時候，伊春也有一個冰雪大世界正在建設中。因爲還沒正式開放，整個園區加上我不超過20人，滑梯自然暢玩。
△正在建設中的冰雪大世界。
在玩了十幾趟以後，自己覺得沒意思了，我到處參觀，第一次見到了雪雕誕生的過程。
四塊木板圍起來一片區域，一輛大剷車開過來，手臂一擡，把雪抖進木板裡。幾個人沿着梯子爬到頂部，用力踩實，最後木板一取，就成了四方的雪墩子。
△大剷車把雪抖進木板裡。
接着幾位雪雕師上場，他們按照設計好的圖樣來雕刻。
先是粗雕，用的是電鋸，踩實的雪很硬，電鋸劃過，都是一塊塊落在地上的。然後是精雕，用的是像鋤頭一樣的工具，這下就能看出來造型了，最後是微雕，用小錘子一點點修改。三種工具，越來越小、越來越輕，爲了提高效率，工人們各自分批，同時開工。
冰雕就更神奇了，從遠處運來的冰塊，卸貨，幾塊放在地上做基座，拿一個瓶子往上面滋水，再摞一塊新的，一瞬間，兩塊冰就死死黏住——在我看來，這又是另一種東北魔法。
△冰做的房子，裡面甚至還凍了條魚。
伊春的東北魔法還有很多：冰棍放在馬路牙子上賣，糖葫蘆得捂在懷裡等化了才能吃，在第一次品嚐了凍梨後，我買了一堆葡萄香蕉草莓，想品嚐凍水果的滋味，找酒店前臺問，“冰箱能借用嗎？”前臺姐姐把我帶到門口，指着快遞桌說，“擱這旮旯，比冰箱好使。”
東北的冰不會融化，東北的雪不會消融，松花江一直要到來年5月纔會解凍，河流在冬天都成了道路，沒有“下水危險”的警示牌，因爲所有人清楚，這裡的冰凍得比水泥還要結實。
我在雪地裡體驗了“老鷹捉小雞”，老鷹根本無需努力，只要左右晃晃，一串小雞總能遇到腳底打滑的，於是一個帶一個，全都跌進雪裡。在雪地裡摔跤，不疼，還能打幾個滾。
△在雪地裡老鷹捉小雞。
一個阿姨告訴我，她的貂毛外套已經買了十多年，從沒洗過，“你要是覺得髒了，就去雪地裡打幾個滾，跟那小狗似的。”
於是，我多了一個識別本地人的方法：看有沒有穿貂。
貂很貴，阿姨穿的這件5.8萬，門口商場宣傳“6888起”，她說，“瞎整，那指定是假的，貂就沒有下過兩萬的。”我摸了又摸，感受東北人獨特的“鈔”能力。
南方人身份，在東北是最高優先級
和許多北方城市一樣，伊春四點天黑，夜晚極漫長。吃過晚飯坐在沙發上百無聊賴的時候，我打開手機一看，剛到7點。實在沒事做，我找到了東北老頭老太太熱愛的晚間活動：舞廳。
舞廳暖氣開足，將室外穿的貂和羽絨服一脫，老頭老太太立馬潮流起來，裙子高跟鞋、西褲小皮鞋，油頭梳得鋥亮。
伊春遊客很少，何況遊客不來舞廳，看見我們走進來，幾個老頭老太太湊過來圍成一圈，一口一個“南方孩子”。
△熱鬧的舞廳。
我在這裡失去了姓名，誰叫我都是“那個南方孩子”，讓我跟着他們的舞步跳。看着簡單，學起來難，瞎鬧了一晚上，舞步沒學會幾個。
走之前，我跑去吧檯結賬，主管跑過來說，南方孩子，門票免了！
我在伊春遇到的每個司機都給我推薦了私藏東北菜。在小城市裡，很多商業邏輯是行不通的，比如不能靠大衆點評找飯店。
我去了獲得衆多司機推薦的一家餐廳，它在大衆點評上連評分都沒有，打開高德地圖只有兩條評價，一條寫的是“老好吃了”，另一條是“嘎嘎好吃”。我知道，這店準沒錯。
△對食材的最高誇讚：笨。
想去的另一家飯店，我提前打電話訂位置，老闆說不接待了，廚師要下班了。我趕忙撒嬌，老闆，我們都是南方孩子，特地來東北想吃你家呀！
老闆說，那你可來啊，我跟廚師說聲別下班了。
去到餐廳，剛進門老闆就開始噓寒問暖，外面是不是特別冷？來吃點熱乎乎的。要吃鐵鍋燉，得提前半個小時給老闆打電話，要雞要魚還是排骨，告訴老闆，燉上，我來了準時開吃。
吃了好幾頓以後，我纔想起來，老闆不怕我放鴿子嗎？我畢竟是一個外地的手機號。但從沒老闆懷疑過，說燉就燉，主打一個人與人之間的信任。
△菜量巨大。
東北菜以量大聞名，鍋包肉、醬大骨、酸菜燉粉條、小雞燉蘑菇，每個盤子都裝出了盆的氣勢。我們一羣南方人，點的菜太多，慌忙找老闆問還沒上的菜能不能撤了，老闆說，“怕啥？可勁造唄！”
幾頓飯後，我學乖了，在東北，十個人點五個菜就夠。
一句話總結伊春魔法：可勁造唄！
伊春靠近邊境，坐船去俄羅斯只需要15分鐘。所以一路上，我遇到了許多俄羅斯人，金髮碧眼，鼻頭髮紅，超市裡賣的也是俄羅斯零食，實在甜膩。
在一家餐廳吃飯，隔壁桌坐了個胖大叔，身材健碩，一看就是俄羅斯人，像赤手空拳可以和熊搏鬥。上車後，司機才說，你怎麼沒去找他合影？大網紅，彼得大叔，東北人都知道！
儘管離俄羅斯很近，但東北和俄羅斯有着不一樣的精神氣質。俄羅斯文學總是苦兮兮的，陀思妥耶夫斯基的小說裡，在荒蠻之地，總是大雪、磨難與掙扎，病痛如影隨形。
△江對面就是俄羅斯。（圖/魚小姐 攝）
但東北人有獨特的豁達樂觀，廣袤的土地和寒冷的天氣造就了東北人粗獷豪放的性格，說話直爽，做事果斷，在東北人眼裡，天底下似乎沒有過不去的坎。只要能整點啤酒，盤腿上炕，再漫長的冬季都能度過。
東北人這股子熱情與自來熟，讓旅程平添了許多好玩的相遇。
出發前，我特地買了件東北大花襖，一路撞衫，先和本地大哥撞衫，再和狗撞衫，又和商場搞活動的185大帥哥撞衫，在伊春剛一穿出門，就收到了出租車司機熱情的誇讚，“妹兒啊，你這衣裳真好看！”
△和狗撞衫。
我和司機打聽東北老太太在哪扭秧歌，想看，司機說：“你穿這去看啊？那不把她們都比下去了？沒人扭秧歌了，都問你這擱哪買的了！”
我還去看了二人轉表演，內容五花八門，有人演3秒鐘喝一瓶礦泉水，有人模仿高啓盛走路，還有人站在桌子上劈叉，這些表演不足以登上大舞臺，但在東北能贏得滿堂喝彩。我突然也就理解了，爲什麼東三省盛產短視頻網紅。
就連伊春的鹿都不一樣。我在南方見到的鹿，把玉米粒倒在手裡，鹿會用溫熱的舌頭一點點舔着吃。但這裡的飼養員告訴我，“你小心它咬你手！”
△鹿也很兇很東北。
同行的朋友剛被咬了手，還好是冬天戴了手套，另一位朋友因爲掏玉米速度太慢，鹿等煩了，拿腦袋直撞他。飼養員說，每到冬天，公鹿都會被“沒收”鹿角，沒別的原因，太愛打架，也怕它們打遊客。
熟悉了這些鹿之後，看哪隻都兇巴巴的，遠處還有一隻鹿嘴上掛着綠色袋子，不知道哪個倒黴的遊客，喂鹿時反倒被搶了裝食物的袋子。
△活潑的鹿羣。
東北話也有極強的傳染力，在伊春待了幾天，我已經講話自帶東北口音。
在短視頻中，我早已學會了“老鐵”、“豪橫”、“不差事兒”、“完犢子”等典型的東北方言，到了東北，完全派上用場。
在伊春的日子裡，我絲毫沒有“作爲遊客的自覺”，只把自己當成了本地人。講一口東北話，吃鐵鍋燉和鍋包肉，再來瓶大窯嘉賓、格瓦斯，早上去早市買糖葫蘆，下午4點天黑後，就躲在暖氣燒足的房間裡看東北小視頻。
△雪人，是獨特的東北魔法。
東北的冬天，當然是永不消融的雪和巨大的雪人，是獨特的東北魔法，也是東北人豁達直爽的性格，讓人相信，沒什麼過不去的，可勁造唄！
（文中部分圖片來源於作者）編輯：道喵嘰
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